2012秋冬米兰时装周掠影
叶田田
截止发稿，四大时装周日程已然过了大半，从纽约、伦敦时装周一下子跳转到米兰，2016春夏系列在这里好像忽然调转了风头，Normcore、都市运动这样的主基调在第一天的米兰秀场上几乎是不存在的，以Gucci为首，各大品牌都将斑斓的色彩、精致的细节作为艺术表现的手法，呈现出一场场如同享受移动艺术盛宴般的大秀。虽说几天看下来，各个品牌们的“花色热情”似乎有些喧嚣，但这对于一改往日性冷淡风格的米兰来说，这样喧哗的革新也未必没有给人耳目一新的感觉。
喧哗的革新
第一次听闻Pucci这个名字，倒是与时尚无甚关系的欧阳应霁那里，他大概戏谑地说道相比Gucci的众人皆知，Pucci才是意大利人的心头好。的确，Pucci那标签式的明艳万花筒纹路总是影射着物质世界的享乐。Emilio Pucci似乎永远驻留在六十年代Jet-set的生活方式，连Diane Von Furstenberg也曾叙述过她曾经的一位贵族男友所送来的Pucci裙，让她瞬间意识到了高级时装的动人魅力。
但可惜Pucci随风韵犹存，却亦是半老徐娘，故此本季新任总监的处女秀显得分外引人注目。来自MSGM的Massimo Giorgetti虽并不像伦敦新锐般有着过硬的科班背景，但这位前Rimini的精品店销售员和夜店DJ，却在短短数年内将MSGM的风潮藉由新媒体渠道推向全球新生代时尚消费者。这并非是Pucci一向追崇的豪门路数，却也是在当下时尚产业新血的脉搏。
Maasimo Giorgetti的造型优势为Pucci首秀推出了不少极具潜力的单品，七十年代的大廓形飞行镜和羽毛饰凉鞋，这些略显怪诞而又浪漫的单品一向能在米兰时装周得到偏爱。其对手袋的改造也颇为成功，大体量的流苏坠饰、厚重金属链条、复古的结构廓形，Giorgetti毫无疑问地在努力打造制胜单品。同时，对于一个成衣为重的品牌，新任总监也在试图调整一个新的Pucci女郎形象：略带复古式的摩登，世故而有趣。重工珠片装饰的腰裙是系列中饶有趣味的单品；条纹的拼接是对主流趋势的回应；艳丽的色彩与蕾丝更为Pucci，而棒球外套与饰Logo欧根纱女衫则是设计师所熟稔的街头时尚的印记。Massimo Giorgetti用品牌创始地Capri的海洋来贯连所有元素，渔网裙上的刺绣和在风衣与连身裙上的海洋印花清新可人。但整场秀后，让人觉知这是一个更加成熟版本的MSGM，而似乎与Emilio Pucci并无关联。而或许恰巧少了与时装屋传承的联袂，这一系列变失掉了所应有的视觉魄力。
如果说上季Gucci的那双皮毛便鞋惹得高跟鞋大师Manolo Blanhnik大呼“丑”，若和Jeremy Scott的数季Moschino来比，却实在不以为然。实话说，相较此刻的Moschino，我倒多少有些怀念带着超现实般幽默感的前Jeremy Scott时代。这或许是一种对“品味”一词旧派的固执念想，但想来曾今穿好品味标配Jean Paul Gautier的Madonna如今也一身Moschino地高唱“Youre gonna love this cause Im a bad bitch”，滚滚红尘，潮流无罪。
“No Parking， Couture zone”，Jeremy Scott将交通安全标示大量融入日装的设计。荧光橙与荧光绿用来打造波普高级成衣，模特脚踩着玻璃纤维的尖头鞋头顶安全帽鱼贯而出。建筑工地常见的景观也被移植在成衣设计之上，灰色抹胸裙有着钢丝网的纹路配以安全警示条纹的腰带，虎头钳成了Jeremy Scott版小黑裙的肩带装饰，“艳俗”之下也有着一丝幽默，黑色连体泳装上印着禁止比基尼的图案，难得优雅的灰色风衣裙背后却印着“Caution”字样，而警示桩的手袋也让人会心一笑。Jeremy Scott依旧毫不忌讳地复刻Balenciaga的廓形的Chanel的经典设计，甚至将双C标示戏谑地变体。
在几套难得能用“漂亮”形容的卡通标语印花的成衣之后，晚装部分Jeremy Scott将Moschino带入了马戏团式的夸张情趣之中。大量的艳丽的羽毛如茧般堆积在模特身上，流苏材质更像来自B&Q建材卖场而非面料商店。这种夸张感似乎略像Thierry Mugler，但却完全未有一丝对身体的欲念。但这就是波普时尚，时尚就是永远的物欲物欲，时尚就是不过思索的购买。
折衷主义的克制与浪漫
即便身陷商业发展的瓶颈，Muccia Prada所具有的知识分子气质，让Prada在设计上依旧无懈可击。她似乎站在一切风潮的对立面：不愿与性感有半分瓜葛，不吝潮流的走向，甚至不愿将自身桎梏于先锋之中，却又坚持在每季呈现不同的思潮影射。
简直是高知女性的软肋。
此季Prada将这种知识分子固有的冰山式的表达展现得精准至极。看客们被三层塑料制的邀请函和Fabio Zabernardi打造的秀场空间迷得神魂颠倒，模特夸张的金色唇妆和系列中叠错呈现的条纹印花让时装博主迫不及待地写下新季趋势。但冰山之下是折衷主义大师级的运用，所有散落在时装史中的元素经过反复推敲后组合，本体的指代性被消解后，成为Muccia Prada独一无二的摩登叙述。
所有自诩的fashionista 都被这种戏法所蛊惑着去自发解读：直身低腰的廓形源于一战后时装的风潮；棒织毛衫是五十年代意大利的风华，而及腰的夹克款式来自六十年代的伦敦……但对于Prada而言，这些不过是一种又一种的表达元素。Prada此季也有者太多撩拨人心的精妙细节：欧根纱下格纹的衬裙，漆皮与皮草的条纹外套，以及带着复古太空感的低跟鞋，而那些略显突兀的颈饰和耳坠第二眼望去却察觉恰系列张力的所在。Prada的视觉游戏不具复制性，它建立在一种深厚的根基之上，而释放出的某种统一的、一望即知的元素，不过是为市场准备的烟花。endprint
